Ещё одна «кукурузина» 21W (102SMD5050)
- 14 читателей · 58 топиков · RSS
Цена: 15.99
Посмотрим, сначала, в каком виде пришла.
Лампочка немаленьких размеров, и действительно напоминает кукурузу.
На корпусе никаких надписей нет. Взвесил.
Объясню, по какому принципу выбирал. Первым условием было наличие электронного драйвера. Он имеет ряд существенных преимуществ перед балластом в виде конденсаторов. Это и отсутствие пульсаций светового потока частотой 100Гц (вредных для глаз), и диапазон рабочих напряжений (AC110-260V), и электробезопасность. Вот здесь я просчитался, 110VAC/220VAC 50-60Hz – это немного другое. Вторым условием был размер самой лампочки. Все прекрасно понимают, что чем выше мощность лампочки, тем большее количество теплоты она должна рассеивать. Тем бОльшие размеры должна иметь. Иначе просто сгорит из-за перегрева. Третьим условием надёжной работы и высокого КПД – суммарная паспортная мощность светодиодов должна превышать фактическую мощность лампочки. Причём, при работе с недогрузом у светодиодов КПД значительно выше.
А теперь смотрим на страницу магазина.
Input Voltage: 110VAC/220VAC 50-60Hz
Light Source: 102pcs 5050SMD
Power: 21W 1632LM
CCT: WW/CW
Beam Angle: 360°
Operation Temperature: -20°-+50°
Life Span: 35000Hours
Base: E27/E14/GU10
Material: PVC
Size: D70*H150MM
Светодиоды SMD5050 имеют паспортную мощность 0,18Вт. Всего 102 штуки. 0,18Вт*102=18,4Вт. Выше этой мощности лампочка светить не имеет права. На 21Вт я и не рассчитываю. С учётом 1632LM, рассчитывал на 12-16Вт. Думаю, что для кухни 12Вт будет достаточно. Если что, уменьшить всегда можно.
Логические выводы сделаны, осталось на практике при помощи небезызвестных приборов проверить реальную мощность лампочки.
Посмотрим потребление по переменному току.
При напряжении в сети 235В мощность Р=19,8Вт. При напряжении в сети 220В расчётная мощность будет около 16Вт.
Теперь посмотрим, сколько потребляют светодиоды по постоянному току.
На выход драйвера подключаем амперметр и вольтметр.
Мощность лампочки по постоянному току Р=153,27В*120,16мА=18416мВт=18,4Вт. Это при напряжении 235В. Это предельная мощность светодиодов. При напряжении в сети 220В мощность на светодиодах будет в пределах 14-15Вт.
С мощностью разобрались. Надо посмотреть, как светит.
Как обычно для сравнения сделал снимки с лампой накаливания. Но на этот раз добавил и энергосберегайку. Фотоаппарат стоит на ручнике, снимки производятся с одного расстояния.
Все лампочки по очереди вставляю вот в такую настольную лампу.
Для такой кукурузины светильник явно маловат, но другого нет. Часть света от кукурузины в таком светильнике будет рассеиваться по сторонам. Это учтите при сравнении яркости свечения. Вот что получилось.
Первая – лампа накаливания на 100Вт с матовым стеклом.
Вторая – энергосберегайка 20Вт (Камелион, тёплый белый, стоит на кухне)
Третья – светодиодная (героиня обзора, нейтральный белый)
Фотоэкспонометр показывает, что ярче всех светит кукуруза, но совсем на чуть-чуть, глазом это не уловить. Кто не верит, изучайте снимки и делайте вывод сами.
Вкрутил на кухню вместо энергосберегайки (20Вт). Светит слишком ярко. Если сравнивать с лампой накаливания ближе к 130 Ваттам.
В данном случае фотоаппарат на автомате. Снимок сделал чисто для ознакомления. Самый оптимальный плафон. В другом смотреться не будет.
Пора перейти к тепловому режиму (очень сильно влияет на надёжность).
Как писал ранее, прикупил себе пирометр. С его помощью измерил температуру лампочки.
10 мин. +64,6°С
20 мин. +67,6°С
30 мин. +70,2°С
60 мин. +72,0°С
120 мин. +72,5°С
Прилагаю фото.
Формально температура ни о чём не говорит. Но если сравнивать с другими лампочками, которые стоят в люстре с февраля, у них температура через час +78°С. Пока ни одна не сгорела.
Драйвер у этой лампочки – обычный балласт на конденсаторах. Это хорошо понятно, когда фотографируешь. Вынужден измерить пульсации светового потока. Всё тот же ГОСТ Р 54945-2012. Собираю схему согласно приложению Г. Там же формула для расчёта.
Вот, что получилось
У меня получилось около 18%. Пришло время посмотреть Санитарные нормы. СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. Наша лампочка попадает в край допустимого. Использовать можно, но не везде рекомендовано.
С учётом всего выше описанного передо мной стоит две задачи:
-Уменьшить мощность лампочки (до приемлемой)
-Уменьшить пульсации светового потока (максимально возможно)
Лампочка разбирается очень легко.
Платы со светодиодами выполнены из алюминия. Драйвер держится на герметике. А вот и схема.
Схема стандартная, правда Китайцы учли часть наших пожеланий и поставили на вход предохранитель и сопротивление 10 Ом.
Провёл модернизацию. Для уменьшения мощности поменял С1 (1,5мкФх400В) на 1,0мкФх400В
Мощность упала на 3Вт. При напряжении в сети 225В (как у меня дома) активная мощность лампочки составит 14Вт (из них 13Вт чисто светодиодная). Что меня вполне устраивает.
Для уменьшения пульсаций заменил С3 (4,7мкФх400В) на 10мкФх400В. БОльшей ёмкости не нашёл. Посмотрим на сколько изменились пульсации.
Пульсации упали с 18% до 9%.
После модернизации проверил температуру при помощи всё того же пирометра. Вот, что получилось.
30 мин. +60,1°С
60 мин. +61,3°С
120 мин. +61,8°С
Фото прилагать не буду. Их и так много в этом обзоре (сэкономим на трафике).
Температура лампочки упала почти на 10°С.
В конце хотел бы предупредить, что данная лампочка не имеет гальванической развязки с электрической сетью. Поэтому включенную в сеть лампочку категорически запрещается трогать руками (можно коснуться электрических выводов светодиодов).
Кажется, всё рассмотрел и всё измерил. Пора заканчивать.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Я лишь могу гарантировать правдивость своих измерений. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!
1 комментарий
Вставка изображения
Оставить комментарий