Точильные камни Grinderman из карбида кремния для Edge Pro
- 269 читателей · 2433 топика · RSS
Цена: 1770,00 руб
В общем, сегодня продолжение темы про абразивы.
Я выкладывал обзоры оригинальных камней Edge Pro. Теперь разговор про российскую альтернативу- камни от Андрея Grinderman
Видеоверсия обзора:
ЧТО ЭТО
Многие пользуются точилками типа Apex- либо оригинальными, либо всевозможными клонами-апексоидами, либо точилками просто со схожим принципом действия.
Выбор абразивов для этих точилок весьма широк, но новички чаще всего сталкиваются с двумя вариантами- китайские камни ADAEE и американские камни Boride (они же Edge Pro).
На самом деле вариантов гораздо больше. Одному из них и посвящен обзор.
Андрей, более известный как Grinderman- это известный в заточной среде человек. Во многом его стараниями Апекс стал популярен на ганзе, он эту точилку популяризировал и он начал продавать ее и расходники к ней.
На каком-то этапе Андрей стал не только продавать, но и занялся производством расходников- бланков для наклейки камней и пленок, кожаных бланков и заточных камней. Одной из самых интересных позиций стали камни. Он их делает как в апексном формате, так и в формате полноразмерных камней для ручной заточки. Понятно, что делает он их не самостоятельно. Андрей на каком-то заводе разместил заказ. Его заслуга в том, что он подобрал подрядчика, сформулировал требования к продукции, осуществляет контроль качества.
Представление камней Grinderman ножевому сообществу получилось весьма эффектным-первый отзыв вынесен в начало обзора. Правда, тот отзыв 2009 года, и относится к камням для ручной заточки. Я же решил приобрести бланки для апексоида.
Сам я их до сих пор не пробовал, и решил восполнить пробел.
Данный набор- это полный сет камней 120/230/400/600/1000 грит по классификации FEPA-F. Абразивное зерно- карбид кремния.
ЗАКАЗ
В связи с тем, что рубль очень сильно подешевел относительно тенге, покупки в России стали очень популярны среди казахстанцев. Наши люди скупили в России автомобили, квартиры, бытовую технику… Ну а я естественно стал смотреть на материалы для заточки, тем более, что надо успеть, пока нас не накрыла следующая волна девальвации.
Заказан набор был в магазине http://www.ru-chef.ru
Магазин для меня как для заточника интересен ассортиментом расходников. Во-первых, есть камни для апекоидов от самых разных производителей. Есть и Boride всех основных серий, и Chosera, иарканзасы . Также есть различные варианты для правки и доводки , есть мусаты, точилки многое другое. Магазин заявляет, что является официальным дилером Dan's Whetstone — крупного добытчика арканзасов. Ассортимент арканзасов и правда неплох.
Ну да ладно, сейчас речь о камнях Grinderman. Посылка магазином была отправлена транспортной компанией DPD и прибыла неожиданно быстро. У нас тут Exline по Казахстану неделю доставляет, а в данном случае посылка из России в Караганду доехала за 8 дней. Первый раз сталкиваюсь с этой конторой, не знаю, насколько стабильно работают, но скорость этой доставки мне понравилась. ДОПИСКА: этот абзац был написан после получения первой посылки, после этого я успел заказать и получить еще товары из этого же магазина и через ту же компанию. В 8 дней, как первый раз, не укладываются, получается как обычно- раз на раз не приходится, но в пределах 10-11 дней доставляют.
НЕМНОГО ТЕОРИИ
Я уже выкладывал информацию о различиях абразивов, когда делал обзор алмазных пластин. Дабы не повторяться, просто продублирую и немного дополню:
особенности различных абразивов
Надеюсь, очевидно, что в процессе заточки ножа необходимо снять с определенных частей клинка некоторое количество металла, чтобы придать режущей кромке необходимую геометрию.
Для съема металла нужен какой-то абразивный материал, который будет тверже стали ножа.
Если говорить о синтетических абразивах, то на практике чаще всего используются несколько типов: карбид кремния, оксид алюминия и алмазы. Этим перечнем список не исчерпывается, но эти три наиболее распространены. Кроме того, они имеют разновидности.
Внешне сами по себе эти абразивы напоминают песок:
Каждая «крупинка» (зерно) способна поцарапать (оставить риску/оставить «борозду») клинок. В принципе, такой порошок уже можно использовать для заточки, но такая техника (заточка на свободном или шаржированном зерне с использованием притира) не очень распространена.
Чаще всего из такого порошка формируют привычный всем брусок
Брусок- это абразивные зерна, скрепленные с помощью какой-либо связки (бакелитовой, вулканитовой, керамической и т.д., даже цемент попадался). После вылепливания бруска под микроскопом результат выглядит примерно так:
То, какое количество металла и с какой скоростью будет снимать абразив, зависит от ряда факторов:
1.Первый фактор очевиден: размер зерна. Чем крупнее зерно (крупинка) абразива, тем более грубую риску оставит на металле и тем бОльшее количество металла снимет (сцарапает) за один проход.
Наглядная параллель:
Для ориентира можно обратиться к справочным данным, например, к этой таблице:
Если прикинуть по таблице, то получится, например, что японский водный камень 800грит=наждачке Р1000=американскому камню F400=алмазному бруску 20/14, т.к. у них всех одинаковый размер зерна 18мк.
Но на самом деле не всё так просто. Во-первых, нужно учитывать, что размер, указанный на бруске, не означает, что все зерна там ровно 18мк, речь о том, что они укладываются в заданный диапазон. Во-вторых, и это главное, кроме размера зерна, есть факторы, которые влияют на результат ничуть не меньше
2.То, как сделан брусок, очень сильно влияет на то, как он будет работать.
Очень сильно сказывается концентрация зерна. Снова приведу картинку. Представьте, что в кадре количество зерен на той же площади будет, скажем, в три раза больше или в три раза меньше:
Понятно, что воздействие камня сильно изменится.
Кроме того, сильно влияет связка. Она должна удерживать зерна достаточно крепко, чтобы они не повываливались при контакте с клинком. С другой стороны, все эти торчащие над поверхностью острые вершинки, затупляются в процессе работы и перестают работать. Связка в идеале должна быть подобрана таким образом, чтобы сточившиеся зерна выпали, а им на смену из глубины проступили свежие. Так вот, то, насколько твердая связка, насколько легко или трудно происходит обновление зерна- всё это очень сильно влияет на конечный результат, на то, насколько высокая производительность будет у бруска, как он будет работать по разным сталям, насколько тонко он будет работать. Часто именно из-за связки определенный брусок очень хорошо работает по одним сталям, но очень плохо- по другим
3.Тип абразива.
Абразивы, даже если они одинакового размера, очень сильно отличаются друг от друга.
Во-первых, они отличаются по твердости. Алмаз- самый твердый минерал, по шкале Мооса его твердость принята за верхнее значение- 10 единиц. Все остальные абразивы мягче. Приводятся такие данные о микротвердости абразивов:
-синтетический алмаз 5300-96000 кг/кв.мм
-карбид кремния 3300-3600
-электрокорунд 1900-2000
-белый электрокорунд 2000-2100
-циркониевый электрокорунд 2300-2400
Т.е. алмаз значительно превосходит конкурентов по твердости. При этом любой из этих абразивов тверже стали.
Абразивная способность у них также отличается, и алмаз снова лидер.
Во-вторых, очень важную роль играет форма зерна. Упрощенно говоря, каждое абразивное зерно представляет из себя резец, режущий металл. И форма этого «резца» у всех абразивов разная:
1.карбид кремния
1.Электрокорунд белый:
3.Электрокорунд коричневый:
4.Алмазы:
Из этих «резцов» электрокорунд самый широкий и «тупой», к тому же и наименее твердый. Поэтому он не врезается глубоко в металл, а оставляет широкую неглубокую риску.
Карбид кремния тверже и имеет более острые грани, поэтому чаще всего он превосходит электрокорунд по абразивности (при прочих равных условиях), а риску оставляет более глубокую и резкую. Причем грани, которые образуются в процессе срабатывания зерна карбида кремния, острее, чем грани электрокорунда.
А алмаз имеет очень острые режущие грани. Кроме того, в отличие от карбида кремния и электрокорунда из-за особенностей структуры, даже в процессе срабатывания алмаз всегда сохраняет эти острые грани, образно говоря, «не тупится». К тому же он еще и самый твердый. За счет всего этого алмаз легко проникает вглубь металла и оставляет после себя глубокую узкую борозду с четкими резкими краями.
Исходя из этого, алмазные абразивы лидируют по абразивной способности и способны в подавляющем большинстве ситуаций снять намного больше металла за то же время, чем другие абразивы. Кроме того, за счет рекордной твердости, алмазы без проблем справляют даже с очень твердыми и износостойкими сталями.
Значит, алмаз всегда лучше?
Не совсем. Всё зависит от ситуации.
Кувалда явно превосходит по производительности маленький молоточек, но ведь это не означает, что она всегда лучше. Если нужно пробить проем в стене, она лучше. А вот если прибить штапик на окне при смене стекла, кувалда уже… хм… не очень удачный вариант.
То, что алмазы без проблем распахивают на большую глубину металл, оставляя после себя узкие глубокие борозды, очень хорошо, когда нам нужно побыстрее снять побольше металла.
Но когда мы переходим на более деликатную работу, лучше, чтобы абразив аккуратно снимал тоненькие слои металла и брал скорее широко, чем глубоко. Можно это реализовать и с помощью алмазов, оптимально подобрав размер зерна, усилие и приемы. Но можно сделать проще, перейдя на другой тип абразива.
Нужно помнить, что при переходе на более тонкий абразив, нужно полностью убрать риски от предыдущего более грубого. И убирать глубокие риски от алмазов намного труднее. Более того, очень велика вероятность, что риски будут не убраны, а только поверхностно замазаны, оставшись в глубине.
Оборотной стороной замечательной абразивности алмазов является и то, что с их помощью намного проще создать дефекты режущей кромки- создать уходящие вглубь микротрещины в частности. Это не является исключительной особенностью алмазов. Насажать микродефекты можно любым абразивом, например, переусердствовав с давлением. Но в случае с алмазами сделать это намного проще из-за того, что они так легко и эффективно внедряются в металл.
Поэтому очень часто нож, заточенный алмазами, держит заточку хуже.
И часто бывает, что из-за оставленных дефектов режущая кромка раз за разом скалывается в одном и том же месте из-за того, что там оставлены невидимые глазом микротрещины, уходящие вглубь (повторюсь, сделать это можно не только алмазами, но ими намного проще)
Еще нужно учесть особенности изготовления алмазных брусков. Чаще всего это какая-то основа, например, металлическая пластина, как в данном случае, на которую нанесено тонкое напыление алмазов. То есть нет цельной массы абразив+связка, как в традиционных брусках, и нет такого обновления сработавшихся зерен.
Схематично можно изобразить так:
И это сильно сказывается на том, что происходит в процессе эксплуатации. Если в процессе срабатывания зерен карбида кремния или электрокорунда сработавшийся слой «уходит», а ему на смену из глубины проступает свежий слой, то в случае с такими алмазными брусками часть алмазов выпадает, и на их месте остаются просто пустые места, поэтому со временем брусок начинает работать менее равномерно: в одном месте осталось много алмазов, в другом- проплешины.
Есть еще много аспектов, но основное, что я хочу сказать: не бывает идеального абразива, который идеально справляется с любой задачей. Алмазные бруски- очень эффективный абразивный инструмент, который можно и нужно применять. Но, как у всякого инструмента, у него свои ограничения и недостатки, которые следует учитывать.Нужно как следует подумать, прежде чем его применять- подходит ли этот инструмент для той задачи, которую вы собрались решить? Ситуация усугубляется тем, что использование алмазов выглядит очень соблазнительно: зачем тратить час, когда можно по-быстрому то же самое сделать за 10 минут?
Вообще, если интересуют абразивы и их воздействие, настоятельно рекомендую посмотреть видео семинара в четырех частях, проводившегося Николаем Коршениным. Из всех видео, которые можно найти на русском языке, это по-моему, лучшее:
www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs
www.youtube.com/watch?v=ttnc0JMtxzw
www.youtube.com/watch?v=vvk02k0DygE
www.youtube.com/watch?v=aur0R-DclKg
Для съема металла нужен какой-то абразивный материал, который будет тверже стали ножа.
Если говорить о синтетических абразивах, то на практике чаще всего используются несколько типов: карбид кремния, оксид алюминия и алмазы. Этим перечнем список не исчерпывается, но эти три наиболее распространены. Кроме того, они имеют разновидности.
Внешне сами по себе эти абразивы напоминают песок:
Каждая «крупинка» (зерно) способна поцарапать (оставить риску/оставить «борозду») клинок. В принципе, такой порошок уже можно использовать для заточки, но такая техника (заточка на свободном или шаржированном зерне с использованием притира) не очень распространена.
Чаще всего из такого порошка формируют привычный всем брусок
Брусок- это абразивные зерна, скрепленные с помощью какой-либо связки (бакелитовой, вулканитовой, керамической и т.д., даже цемент попадался). После вылепливания бруска под микроскопом результат выглядит примерно так:
То, какое количество металла и с какой скоростью будет снимать абразив, зависит от ряда факторов:
1.Первый фактор очевиден: размер зерна. Чем крупнее зерно (крупинка) абразива, тем более грубую риску оставит на металле и тем бОльшее количество металла снимет (сцарапает) за один проход.
Наглядная параллель:
Для ориентира можно обратиться к справочным данным, например, к этой таблице:
Если прикинуть по таблице, то получится, например, что японский водный камень 800грит=наждачке Р1000=американскому камню F400=алмазному бруску 20/14, т.к. у них всех одинаковый размер зерна 18мк.
Но на самом деле не всё так просто. Во-первых, нужно учитывать, что размер, указанный на бруске, не означает, что все зерна там ровно 18мк, речь о том, что они укладываются в заданный диапазон. Во-вторых, и это главное, кроме размера зерна, есть факторы, которые влияют на результат ничуть не меньше
2.То, как сделан брусок, очень сильно влияет на то, как он будет работать.
Очень сильно сказывается концентрация зерна. Снова приведу картинку. Представьте, что в кадре количество зерен на той же площади будет, скажем, в три раза больше или в три раза меньше:
Понятно, что воздействие камня сильно изменится.
Кроме того, сильно влияет связка. Она должна удерживать зерна достаточно крепко, чтобы они не повываливались при контакте с клинком. С другой стороны, все эти торчащие над поверхностью острые вершинки, затупляются в процессе работы и перестают работать. Связка в идеале должна быть подобрана таким образом, чтобы сточившиеся зерна выпали, а им на смену из глубины проступили свежие. Так вот, то, насколько твердая связка, насколько легко или трудно происходит обновление зерна- всё это очень сильно влияет на конечный результат, на то, насколько высокая производительность будет у бруска, как он будет работать по разным сталям, насколько тонко он будет работать. Часто именно из-за связки определенный брусок очень хорошо работает по одним сталям, но очень плохо- по другим
3.Тип абразива.
Абразивы, даже если они одинакового размера, очень сильно отличаются друг от друга.
Во-первых, они отличаются по твердости. Алмаз- самый твердый минерал, по шкале Мооса его твердость принята за верхнее значение- 10 единиц. Все остальные абразивы мягче. Приводятся такие данные о микротвердости абразивов:
-синтетический алмаз 5300-96000 кг/кв.мм
-карбид кремния 3300-3600
-электрокорунд 1900-2000
-белый электрокорунд 2000-2100
-циркониевый электрокорунд 2300-2400
Т.е. алмаз значительно превосходит конкурентов по твердости. При этом любой из этих абразивов тверже стали.
Абразивная способность у них также отличается, и алмаз снова лидер.
Во-вторых, очень важную роль играет форма зерна. Упрощенно говоря, каждое абразивное зерно представляет из себя резец, режущий металл. И форма этого «резца» у всех абразивов разная:
1.карбид кремния
1.Электрокорунд белый:
3.Электрокорунд коричневый:
4.Алмазы:
Из этих «резцов» электрокорунд самый широкий и «тупой», к тому же и наименее твердый. Поэтому он не врезается глубоко в металл, а оставляет широкую неглубокую риску.
Карбид кремния тверже и имеет более острые грани, поэтому чаще всего он превосходит электрокорунд по абразивности (при прочих равных условиях), а риску оставляет более глубокую и резкую. Причем грани, которые образуются в процессе срабатывания зерна карбида кремния, острее, чем грани электрокорунда.
А алмаз имеет очень острые режущие грани. Кроме того, в отличие от карбида кремния и электрокорунда из-за особенностей структуры, даже в процессе срабатывания алмаз всегда сохраняет эти острые грани, образно говоря, «не тупится». К тому же он еще и самый твердый. За счет всего этого алмаз легко проникает вглубь металла и оставляет после себя глубокую узкую борозду с четкими резкими краями.
Исходя из этого, алмазные абразивы лидируют по абразивной способности и способны в подавляющем большинстве ситуаций снять намного больше металла за то же время, чем другие абразивы. Кроме того, за счет рекордной твердости, алмазы без проблем справляют даже с очень твердыми и износостойкими сталями.
Значит, алмаз всегда лучше?
Не совсем. Всё зависит от ситуации.
Кувалда явно превосходит по производительности маленький молоточек, но ведь это не означает, что она всегда лучше. Если нужно пробить проем в стене, она лучше. А вот если прибить штапик на окне при смене стекла, кувалда уже… хм… не очень удачный вариант.
То, что алмазы без проблем распахивают на большую глубину металл, оставляя после себя узкие глубокие борозды, очень хорошо, когда нам нужно побыстрее снять побольше металла.
Но когда мы переходим на более деликатную работу, лучше, чтобы абразив аккуратно снимал тоненькие слои металла и брал скорее широко, чем глубоко. Можно это реализовать и с помощью алмазов, оптимально подобрав размер зерна, усилие и приемы. Но можно сделать проще, перейдя на другой тип абразива.
Нужно помнить, что при переходе на более тонкий абразив, нужно полностью убрать риски от предыдущего более грубого. И убирать глубокие риски от алмазов намного труднее. Более того, очень велика вероятность, что риски будут не убраны, а только поверхностно замазаны, оставшись в глубине.
Оборотной стороной замечательной абразивности алмазов является и то, что с их помощью намного проще создать дефекты режущей кромки- создать уходящие вглубь микротрещины в частности. Это не является исключительной особенностью алмазов. Насажать микродефекты можно любым абразивом, например, переусердствовав с давлением. Но в случае с алмазами сделать это намного проще из-за того, что они так легко и эффективно внедряются в металл.
Поэтому очень часто нож, заточенный алмазами, держит заточку хуже.
И часто бывает, что из-за оставленных дефектов режущая кромка раз за разом скалывается в одном и том же месте из-за того, что там оставлены невидимые глазом микротрещины, уходящие вглубь (повторюсь, сделать это можно не только алмазами, но ими намного проще)
Еще нужно учесть особенности изготовления алмазных брусков. Чаще всего это какая-то основа, например, металлическая пластина, как в данном случае, на которую нанесено тонкое напыление алмазов. То есть нет цельной массы абразив+связка, как в традиционных брусках, и нет такого обновления сработавшихся зерен.
Схематично можно изобразить так:
И это сильно сказывается на том, что происходит в процессе эксплуатации. Если в процессе срабатывания зерен карбида кремния или электрокорунда сработавшийся слой «уходит», а ему на смену из глубины проступает свежий слой, то в случае с такими алмазными брусками часть алмазов выпадает, и на их месте остаются просто пустые места, поэтому со временем брусок начинает работать менее равномерно: в одном месте осталось много алмазов, в другом- проплешины.
Есть еще много аспектов, но основное, что я хочу сказать: не бывает идеального абразива, который идеально справляется с любой задачей. Алмазные бруски- очень эффективный абразивный инструмент, который можно и нужно применять. Но, как у всякого инструмента, у него свои ограничения и недостатки, которые следует учитывать.Нужно как следует подумать, прежде чем его применять- подходит ли этот инструмент для той задачи, которую вы собрались решить? Ситуация усугубляется тем, что использование алмазов выглядит очень соблазнительно: зачем тратить час, когда можно по-быстрому то же самое сделать за 10 минут?
Вообще, если интересуют абразивы и их воздействие, настоятельно рекомендую посмотреть видео семинара в четырех частях, проводившегося Николаем Коршениным. Из всех видео, которые можно найти на русском языке, это по-моему, лучшее:
www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs
www.youtube.com/watch?v=ttnc0JMtxzw
www.youtube.com/watch?v=vvk02k0DygE
www.youtube.com/watch?v=aur0R-DclKg
В данном случае мы имеем дело с камнями на основе карбида кремния. Что это дает?
Карбид кремния тверже корунда и при разрушении имеет острые режущие грани. Риски от него остаются более узкие и глубокие, в сравнении с корундом, и в этом смысле карбид кремния занимает своеобразное промежуточное положение между алмазными и корундовыми камнями.
В процессе заточки зерна карбида кремния раскалываются, образуя всё новые свежие острые режущие грани, которые эффективно режут металл. Благодаря этому чисто абразивы из КК чаще всего работают производительнее, чем корундовые. Они лучше справляются с твердыми сталями, насыщенными карбидами.
Но нужно учитывать, что на практике производительность зависит от дополнительных факторов, например, от связки камня. Если связка мягкая, то зерна очень быстро обновляются, благодаря чему камень очень эффективно снимает металл (наружу проступают все новые и новые зерна), но зато и очень быстро изнашивается (ведь с каждым снятым слоем он становится тоньше). Если связка твердая, то камень становится более долговечным, но резко теряет в производительности.
Мягкую нержавеющую сталь, такую как на дешевых кухонных ножах, камни из карбида кремния на мягкой или относительно мягкой связке затачивают очень быстро и очень эффективно. Но мягкая вязкая сталь можно просто выдирать зерна КК из связки, что сделает износ камня совсем уж удручающе быстрым.
В общем, не бывает универсального абразива. Лучше подбирать абразив под сталь и задачу.
Конкретно эти камни напрашиваются на роль альтернативы камням Boride из серии CS-HD. 120 камень из этой серии входит в стандартный набор Edge Pro, и его обзор я недавно делал. Напомню, что Boride очень эффективно снимает металл, у него просто великолепная производительность, но при этом закономерно быстрый износ на мягких сталях. Камни Grinderman теоретически должны обладать теми же особенностями, только в данном случае мы имеем не один обдирочный камень, а полноценный набор вплоть до 1000грит (это примерно 4000 грит по японской системе), при этом камни дешевле американских и толще тех стандартных, которые входят в комплект Edge Pro.
Еще один интересный момент. Магазин продает китайский клон (вторая версия) точилки Апекс, доработанный и укомплектованный различными камнями. Есть комплект с камнями Boride, chosera, веневскими алмазами, китайскими камнями и камнями Grinderman. То есть помимо того, что эти камни покупаются отдельно, кто-то может рассматривать их как комплект к точилке.
Возвращаясь к тому, что говорилось по поводу влияния абразивных зерен и связок. При формально одних и тех же «гритах», т.е. резмере зерна, разные камни выдают очень разные результаты. Скажем, если взять бруски с одним и тем же размером зерна (1000 грит), но разных типов: алмазный, карбид кремния, оксид алюминия, то формально они вроде как должны дать одинаковый результат. Но не дадут, потому что действуют на нож по-разному… После алмазного бруска можно пройтись бруском карбида кремния и получить прирост остроты. После карбида кремния пройдемся бруском из оксида алюминия на средней связке и получим еще больший прирост остроты и менее шероховатую поверхность. А если теперь взять брусок из того же оксида алюминия, с теми же 1000грит, но на очень твердой связке, то снова получим прирост остроты и визуальное улучшение поверхности подводов.
Вроде бы использовали равноценные бруски 1000-1000-1000-1000, но фактически получаем такой же эффект, как если бы уменьшали зернистость брусков одного и того же типа.
Бруски на твердой связке работают тоньше и меньше изнашиваются, бруски на мягкой связке производительнее.
РАСПАКОВКА
-Распаковка. Упаковано на совесть. Повреждения брускам не грозили точно.
Разворачиваю, осматриваю, и вот первый «упс...». Я специально в начале обзора привел цитату monia. Если после чтения отзывов на ганзе ожидаешь безукоризненно аккуратно сделанных камней, то при получении ожидает разочарование:
Остатки клея на ребрах, кривой камень 220- это вроде бы и не критично, учитывая, что синтетику перед использованием все равно приходится выравнивать, но тем не менее можно констатировать, что из коробки камешки не так хороши, как ожидалось после прочтения отзывов на ганзе.
Следующий момент- 220 камень обозначен по-разному. На самом камне написано 230, а на его бланке выбито 220. Опять же, для практического применения не имеет значения, но почему нельзя сделать без таких нестыковок?
Еще один момент, который сразу бросается в глаза- какое-то светлое пятно на 600 камне. Такая неоднородность сразу настораживает и может свидетельствовать о том, что камень имеет неоднородно распределенное абразивное зерно или какие-то неоднородности связки.
На поверхности имеются небольшие следы от фрезы. На углах гранях небольшие щербинки, но фреза и состояние граней в пределах нормы.
В сравнении с Edge Pro видно, что камни гораздо толще:
Камни 120 и 220 очень напоминают внешне Boride. А 400-600-100 внешне сильно отличаются. На вид возникает впечатление, что они слеплены из чего-то типа алебастра. Ассоциация усиливается тем, что запах тоже напоминает какую-то строительную смесь.
Бланки сами по себе сделаны нормально- ровные, не гнутся, не магнитятся, грани и углы обработаны нормально. Так что с точки зрения рабочих свойств всё хорошо.
А вот с точки зрения зрения товарного вида опять же есть к чему придраться. Во-первых, новые бланки изначально поцарапаны. Во-вторых, маркировка выбита на камнях с разбросом по расположению:
Это в основном имеет значение для первого впечатления, но для меня есть и небольшое практическое неудобство. Я привык регулировать угол, поставив бланк серединой на уровень РК. Удобно ориентироваться по маркировке, а тут она пляшет.
Подводя итог, по результатам распаковки камни не очень впечатлили.
Больше всего настораживает, что камни 120 и 220 на вид сильно отличаются от камней 400, 600 и 1000, а на камне 600 есть какое-то пятно.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
По идее, этот набор должен быть конкурентом камням Boride CS-HD. Разница в цене однозначно очень привлекает. Вопрос в том, обеспечиваются ли рабочие свойства? В принципе, иллюзий у меня нет, и я не рассчитываю, что эти камни будут ничем не хуже Boride, но если они не очень сильно им уступают, то покупка имеет смысл. Было бы хорошо сравнить полностью линейки камней, но у меня из Boride CS-HD есть только 120 камень. В целом, я буду доволен, если камни будут напоминать в работе 120 Boride CS-HD, т.е. будут обладать очень хорошей производительностью практически по всем сталям, пусть и ценой относительно быстрого износа.
Начну с осмотра камней под микроскопом. Микроскоп обычный USB
120:
220:
Неплохо. И на этом уровне вполне схоже с Boride:
Смотрим дальше:
400:
600:
Отдельно пятно:
1000:
Под микроскопом эти камни так же выглядят иначе, чем 120 и 220. Заметно, что темные области распределены не очень равномерно.
Ладно, начинаем точить.
Дальнейший обзор придется разбить на две части. Камни 120 и 220- отдельно, 400-600-1000 отдельно. Очень уж разными они оказались.
Камни 120 и 220.
Воду «пьют» очень активно. Кладешь в емкость с водой, и наблюдаешь активное бурление пузырьков воздуха.
Напитываются водой камни очень неплохо, и в процессе работы высыхают незначительно.
Впечатления от работы- это не двойник Boride CS-HD. Связка у этих камней потверже, обновляемость зерна похуже, поэтому они уступают ему в производительности. Это и плюс, и минус. С одной стороны, эти камни не так быстро снимают металл, как Boride. С другой стороны, они ощутимо меньше изнашиваются. Если Boride на мягких нержавейках практически «тает на глазах», то эти камни держатся намного лучше. При этом производительность хоть и хуже, чем у Boride, но в целом очень и очень неплохая.
Поскольку зерно активно обновляется, практически нет засаливаемости камней в процессе работы.
Их производительность можно поднять. Если в процессе работы хорошо напитанный водой камень дополнительно потереть зубной щеткой с водой и жидким мылом/фейри, то выделяется заметная суспензия, и скорость работы ощутимо возрастает.
Эти два камня без проблем работают как по твердым, так и по мягким сталям. Работают очень предсказуемо, риски ложатся ровные и однородные.
Снимки РК
-Проба на ноже из стали VG10:
Затупившийся
после 120:
после 220:
-Проба на кованном ноже из подшипника:
тупой
после 120
после 220
-проба на ноже из безродной «кастрюльной» нержи:
тупой:
после 120:
после 220:
Затупившийся
после 120:
после 220:
-Проба на кованном ноже из подшипника:
тупой
после 120
после 220
-проба на ноже из безродной «кастрюльной» нержи:
тупой:
после 120:
после 220:
Уровень остроты для такого этапа работы нормальный. Газету с вывертами режет, но грубовато
В общем, эти два камня очень понравились. Оказались не совсем как Boride, но в данном случае это не «хуже», а просто другие по параметрам. Несколько уступая в производительности, эти камни более универсальны. 120 Boride постоянно жалеешь использовать на мягких нержавейках- очень уж велик износ, хоть и работает превосходно. А эти камни и работают отлично, и форму держат.
Камни 400, 600 и 1000
А вот эти камни в работе резко отличаются от 120 и 220. В принципе, я к этому был готов, учитывая их внешние отличия.
Самое главное отличие- эти камни имеют очень мягкую связку. Boride CS-HD в сравнении с ними- это твердый камень :).
Воду пьют также весьма активно, напитываются ею хорошо.
В процессе работы моментально, буквально после первых движений, выделяется суспензия. И ее количество нарастает по мере работы. Как результат, процесс заточки получается весьма грязным
Что касается работы по твердым сталям (VG10, S30V, S35VN, ШХ15, быстрорез), камешки предсказуемо работают быстро. Очень быстрое обновление зерна, плюс воздействие суспензии дают очень хорошую производительность.
Наличие такой обильной суспензии дает еще несколько особенностей.
-При работе этими камнями заусенец образуется в гораздо меньшей степени.
-Достигаемая острота ниже, чем при использовании камней аналогичной зернистости, но с более твердой связкой. В видеообзоре я показал, как нож перерезает волос, но это не совсем типично.
-Любители красивых зеркальных подводов будут разочарованы. Подводы получаются матовыми, без всяких красивостей. Если после 1000 пройтись 1000 Boride (Edge pro), то подводы моментально становятся зеркалящими, а нож острее. Это закономерно, поскольку и связка тверже, и зерно- оксид алюминия
Под микроскопом картинка тоже интересная:
снимки РК
VG10
400
600
1000
1000 Boride
нож из подшипника:
400
600
1000
(обратите внимание на отсутствие четких рисок и состояние самой РК)
теперь пройдемся по этому 1000 Boride
400
600
1000
1000 Boride
нож из подшипника:
400
600
1000
(обратите внимание на отсутствие четких рисок и состояние самой РК)
теперь пройдемся по этому 1000 Boride
Теперь по поводу работы по мягким сталям- всяким кухонным нержавейкам типа 1.4116, 40Х13 и т.п.
Те особенности, которые указаны при работе по твердым сталям, здесь тоже присутствуют и выражены сильнее.
Вообще для заточки ножей из мягких вязких сталей не рекомендуется использовать камни на мягкой связке (правило «точить твердое на мягком, а мягкое на твердом»). Абразивное зерно вырывается из связки раньше, чем успеет сработаться.
Так вот, при заточке ножей из мягких сталей количество суспензии гораздо больше, чем при заточке ножей из твердых. Процесс работы еще грязнее.
Закономерно резко возрастает износ камня. Порой возникает ощущение, что ножом просто скоблишь подмокший алебастр. У меня в коллекции есть советские бруски КК на очень мягкой связке, пожалуй, только у них я видел этот процесс еще гораздо более выраженным- там вообще ножом почти режешь камень (зато как грызутся мягкие стали! Это песня). В общем, износ на мягких сталях такой, что Boride 120 начинает казаться очень износостойким долговечным камнем. Правда, в какой-то степени это компенсируется тем, что производительность камней очень высокая, они закономерно «жрут» металл очень быстро, и работать ими приходится недолго.
Катающиеся в составе суспензии зерна карбида кремния не только ускоряют работу, но и вносят свой вклад в картину, которую можно увидеть под микроскопом. Уже на твердых сталях было видно, что вместо четких рисок картина слегка «смазанная», потому что кроме закрепленных зерен «процарапывающих» длинные риски, есть катающие зерна, оставляющие очень короткие риски.
На мягких сталях суспензии гораздо больше, поэтому этот процесс гораздо более выражен:
снимки РК
400
600
1000
1000 boride
Еще один нож из мягкой нержи:
тупой
сразу 1000, без предварительной заточки на более грубых:
600
1000
1000 boride
Еще один нож из мягкой нержи:
тупой
сразу 1000, без предварительной заточки на более грубых:
В общем, по мягким сталям камни работают очень-очень быстро, но процесс работы грязный, а износ камней большой. Работают они быстрее, чем гораздо более грубые камни на более твердой связке.
Подытожить можно так. Это не универсальные камни, а скорее специализированные камни для заточки ножей из твердых сталей. Грызут-то они любую сталь, т.е. вроде как универсальны с точки зрения того, что справятся со всем, но с учетом износа я не вижу смысла применять их на мягких сталях.
По твердым сталям работают очень неплохо, производительность радует, особенно с учетом зернистости.
Камни требуют довольно частого подравнивания. Но ровнять легко на собственной суспензии- просто замачиваем камень и двигаем по стеклу.
Я уже выкладывал максимально бюджетный способ выравнивания камней на песке:
Можно его использовать, но это если кривизна большая. А так весь этот комплект отлично ровняется без карбида кремния и песка на собственной суспензии. Камни сами активно дают карбид кремния и на нем же выравниваются.
Неоднородности, включая пятно, если и есть, не ощущаются, потому что активно выделяющаяся и катающаяся суспензия этот фактор нивелирует.
ВЫВОД
Однозначный короткий вывод сделать сложно.
Хорошо, что я купил не один камень, а набор целиком. Если бы купил 120/220 и судил бы по ним о всех камнях Grinderman, то написал бы практически восторженный отзыв в духе «отличная альтернатива Boride! Качественные, производительные и универсальные камни. По такой цене однозначно брать», и ввел бы читателей в заблуждение, потому что этот вывод не совсем актуален для 400/600/1000.
Если бы купил отдельно 400/600/1000, то отзыв был бы не восторженный, но в целом положительный как о специализированных камнях. Но по нему не стоило бы судить о 120/220.
А вот именно как набор в целом он меня очень озадачил.
вот в Edge pro я понимаю логику. 120 Boride CS-HD является обдирочным камнем с очень высокой производительностью. Пусть и ценой довольно высокого износа на мягких сталях, он позволяет быстро снять большой объем металла тогда, когда это требуется для устранения повреждений и/или формирования РК. Жрет металл зачастую лучше алмазов. Следующие камни не настолько производительны, но это не страшно, поскольку на более тонких стадиях не нужен большой съем металла. Зато камни обладают бОльшим ресурсом и позволяют получить более тонкую заточку. В итоге в целом набор является очень универсальным для разных сталей, позволяющим производить полный цикл заточки, и все камни на своих местах- мягкий CS-HD на первом этапе, требующем большого съема, и AS-9 на финише.
А здесь логика составления набора не понятна. Универсальные по своим свойствам камни 120/220 на этапе обдирки/грубой заточки, отличающиеся от Boride меньшим износом. А для следующих этапов, на которых происходит минимальный съем металла, зачем-то очень производительные узкоспециализированные камни на мягкой связке. Зачем? Я бы понял, если бы было наоборот.
Вообще такое впечатление, будто этот набор- это на самом деле части от двух разных наборов, которые случайно положили в одну коробку. Мне бы и хотелось видеть два таких полных набора:
1.набор камней с теми же параметрами, что 120/220 камни. Это была бы превосходная линейка универсальных камней, легко справляющихся с любыми сталями от кухонной нержи до быстрорезов и порошков и при этом имеющих умеренный износ. Плюс к этому невысокая цена и большая толщина камней. Это было бы отличное решение, которое можно было бы советовать именно как универсальный набор на все случаи и как хорошую альтернативу оригинальному набору Edge pro. А если в него для финиша добавить 1000/1200 камень boride из серий AS-9 или Т2, к примеру, то будет вообще красота.
2.Полный набор камней с параметрами 400/600/1000 после включения в него 120/220 с теми же свойствами стал бы хорошим набором для тех, кому нужно точить ножи из твердых сталей типа быстрорезов, ZDP-189, ванадиевых монстров. Это была хорошая альтернатива алмазам в этой нише
Ну а в таком виде как сейчас, приобретение набора целиком интересно как способ получить все эти камни по более низкой цене, чем при покупке по отдельности. Учитывая, что у меня найдут применение они все, покупка удачна.
Если планируете покупать, прикиньте свои задачи, чтобы понять, какие камни вам нужны
0 комментариев
Вставка изображения
Оставить комментарий